О
П
Р
О
С




Обжимка витой пары

Обжимка витой пары — это процесс изготовления специальных кабелей, которые нужны для традиционного подключения компьютеров и различных сетевых устройств к Интернету.

Обычные пользователи зачастую боятся даже подумать о том, что им самим когда-то придется изготавливать сетевой кабель, однако в этом нет ничего страшного. При наличии желания обжать витую пару может каждый! При этом необязательно (хотя и желательно) даже иметь в своем распоряжении какие-то специальные инструменты.

Разобраться в тонкостях сисадминства Вам поможет небольшая книга от Руслана Тертышного, которую Вы можете скачать и прочитать на данной странице!

Как самому обжать сетевой кабель. Руслан ТертышныйЗолотая медаль BestFREE.ru

Обжимка витой пары Как самому обжать сетевой кабель. Руслан Тертышный
Размер:
11.8 МБ
Язык:Русский
Формат:
PDF, FB2
Обновлено:2014-03-21
Автор:





Как самому обжать сетевой кабель. Руслан Тертышный

Небольшая, но очень полезная книжечка для тех, кто столкнулся с
необходимостью обжать витую пару для подключения к Интернету в своей
квартире или офисе.

Как самому обжать сетевой кабель (обложка)

Предисловие

Типичный ИнтернетПредставить современную жизнь без Интернета можно уже с трудом. Он, как когда-то в Советском Союзе песня, нам строить и жить помогает :). С каждым годом Всемирная Сеть расширяется, ускоряется и начинает осваивать все новые и новые ниши во всех сферах нашего с Вами бытия.

Наши мамы-папы-бабушки-дедушки словом «Интернет» могут ошибочно называть и какой-то конкретный сайт (например, поисковик или почту), и маршрутизатор, и даже иногда сам компьютер или мобильный ПК (планшет и т.д.).

Однако, мы-то знаем, что это не какое-то конкретное место на земном шаре, а целая сеть серверов, разбросанных по всему миру и соединенных между собой толстенными кабелями из оптоволокна. Именно эти кабеля и являются, так сказать, «венами» и «артериями» Интернета, которые ежесекундно разносят гигабайты трафика во все уголки планеты!

Раз уж пошло сравнение с кровеносной системой, то вполне закономерно, что кроме крупных «сосудов» должны быть и поменьше. От крупных серверных кластеров трафик попадает на серверы помельче (они часто принадлежат телефонным компаниям) и оттуда уже по обычной телефонной линии (по сути, «капилляры») приходит к конечному пользователю, то есть к нам с Вами :).

В последнее время все чаще можно слышать о беспроводном Интернете… Однако, полностью беспроводным его назвать пока нельзя. Если говорить о мобильных провайдерах 2G, 3G и 4G-Интернета, то мы имеем дело просто с ретрансляцией сигналов, передаваемых на мобильную вышку все по тому же кабелю, к которому она подключена.

Если же брать популярный нынче Wi-Fi, то он тоже нуждается в проводах, поскольку лишь по проводу трафик доставляется на маршрутизатор, а уже потом опять же ретранслируется в виде радиоизлучения, с которым могут работать современные девайсы.

Итак, мы видим, что для получения доступа в Интернет нам так или иначе нужен специальный провод, по которому будут передаваться все данные. Обычно провайдер присылает своего специалиста, который и подключает Вам этот провод (не всегда правильно, скажу я Вам :)).

Но часто случается так, что во время ремонта Вы повреждаете кабель… Или, например, покупаете второй компьютер и хотите также подключить к Сети и его… Или, может, у Вас даже нет Интернета, но Вы безумно хотите играть по сетке в Counter Strike с соседом :).

Короче, причин может быть масса, но все они упираются в необходимость самостоятельных манипуляций с кабелем… И именно о таких манипуляциях у нас и пойдет речь далее.

Глава 1. Почему пара витая?

Витая пара (Snake Edition)Для разводки Интернета в помещении обычно используют специальный восьмижильный кабель, который называется «витая пара» (Рис.1).

Название свое он получил из-за особенностей конструкции: жилы внутри общей оплетки скручены попарно (по цветам), а эти пары в свою очередь еще и скручены между собой (не всегда), образуя довольно устойчивый к внешним воздействиям «жгут» из медных проводков.

Такой принцип организации проводников внутри кабеля, во-первых, повышает общую механическую прочность провода, а во-вторых, уменьшает процент электро-магнитных наводок (за счет того, что воздействие, если оно есть, распределяется равномерно сразу на все проводники, а не локализуется на одном из них).

Рис. 1. Витая пара категории 5e

Рис. 1. Витая пара категории 5e

Понятие «витая пара» обычно ассоциируется, как уже было сказано выше, с восьмижильным неэкранированным вариантом кабеля, который наиболее доступный и удобный для прокладки локальной сети. Однако, на сегодняшний день существует целых семь категорий (не учитывая подкатегорий с индексом «e» и «a») кабелей, организованных при помощи скручивания проводников.

В контексте данной книги мы будем говорить о витой паре пятой категории, как наиболее распространенной.

Однако, для общего развития, стоит сказать, что для проведения Интернета в помещении подойдут даже (устаревшие уже) кабеля CAT3 (3 категория сокращенно) и CAT4, а также все модификации старше пятой.

6-я и 7-я предпочтительнее для высокоскоростных подключений, поскольку имеет разделитель пар проводников (6-я), дополнительную экранировку (7-я) и чуть большее сечение проводников.

Перед тем, как приступить к рассмотрению монтажных работ с кабелем, думаю, важно будет вспомнить (а кому-то и узнать), что для работы обычной сети (не гигабитной, которой сейчас практически никто у себя дома не держит) нам главное, чтобы рабочими были хотя бы четыре жилы провода.

То есть, по сути мы можем использовать даже телефонный кабель (CAT2) при учете правильного его обжима.

А правильный обжим Интернет-кабеля заключается в том, чтобы правильно соединить между собой контакты получения/передачи данных на сетевой карте компьютера и разъеме раздающего устройства. Рассмотрим эти нехитрые правила на примере обычного коннектора, который мы подключаем к сетевой карте нашего компьютера:

Рис. 2. Внешний вид коннектора и нумерация активных контактов

Рис. 2. Внешний вид коннектора и нумерация активных контактов

На нем имеется 8 контактов, которые принято считать снизу вверх (при перевернутом ламелями (контактами) вверх коннекторе, как на рисунке выше).

Так вот, для работы обычного 100-мегабитного соединения нам достаточно задействовать первый, второй, третий и шестой контакты (остальные четыре идут, как вспомогательные и служат для обеспечения поддержки гигабитных сетей).

Причем, первый и второй контакты отвечают за передачу сигнала (принято обозначать, как «ТХ»: «+» – прямой (аналог «фазы» в электропроводке), «-» – обратный (или инверсный – «ноль»)), а третий и шестой служат для приема (обозначение «RX»: «+» – прямой, «-» – инверсный).

Таким образом, забегая наперед, скажу, что, раз у нас кабель 8-жильный, то на его базе мы можем одновременно сделать две независимые локальные сетки, всего лишь в нужной последовательности обжав по две пары проводков в двух разных коннекторах!

Так делать нежелательно, однако иногда приходится, например, если Вы работаете в различных организациях, где обычно экономят на покупке нового кабеля (да и вообще на всем экономят :)).

Итак, думаю, с матчастью можно покончить и настало время перейти непосредственно к практике :).

Глава 2. Орудия пролетариата

Первый в истории швейцарский нож :)Перед тем, как приступать к работе, нам нужно собрать в кучу свои мысли, и нужные для работы инструменты и материалы в одном месте :).

Первым делом берем рулетку и отмеряем с ее помощью, сколько метров кабеля нам нужно будет купить в магазине. Затем, прикидываем, сколько нам будет нужно самих кабелей для того, чтобы сосчитать количество коннекторов, которые мы возьмем в том же магазине.

Расчет ведется, исходя из принципа два коннектора на кабель, но полученную цифру лучше увеличить вдвое, поскольку качество повсеместно доступных китайских коннекторов оставляет желать лучшего, и они часто банально ломаются под сильным давлением :).

Сосчитали? Тогда идем в магазин и покупаем все, что нужно. Кстати, кабеля желательно тоже брать с запасом хотя бы в пару-тройку метров, чтобы в последний момент не выяснилось, что до нашего настольного компьютера не хватает всего несколько десятков сантиметров :).

Возвращаемся домой и собираем все покупки и инструменты на столе. У меня получился примерно следующий набор:

Рис. 3. Все, что нужно для работы

Рис. 3. Все, что нужно для работы

Как видите, у себя на столе я собрал (помимо кабеля и коннекторов):

  1. Специальный инструмент для обжима витой пары, который называется по-научному «кримпер» (а в народе – просто «клещи» или «обжимка»).
  2. Инструмент для снятия изоляции, который, опять же по-научному, называется «стриппер» (вместо него можно использовать лезвия кримпера или обычный нож).
  3. Обычную плоскую отвертку (желательно с немного уплощенным жалом, чтобы им было удобно нажимать на ламели при отсутствии кримпера).
  4. Цифровой мультиметр (будем использовать для проверки работоспособности обжатого кабеля).

Сосредоточим свое внимание на «диковинке» по имени кримпер:

Рис. 4. Основные рабочие узлы кримпера

Рис. 4. Основные рабочие узлы кримпера

Этот инструмент представляет собой специальные клещи, которые позволяют одним нажатием правильно и профессионально обжать коннектор. Кримперы бывают разные. Конкретно у образца на фото выше имеется:

  1. Механизм для обжимки 8-контактных вилок стандарта RJ45 (опционально на других моделях может присутствовать также механизм для обжимки вилок RJ11 и RJ14).
  2. Лезвие для обрезки кабеля (необязательный элемент конструкции). Представляет собой плоский нож, который при нажатии рукоятки кримпера упирается в металлическую пластину на противоположной стороне и перерезает вставленный провод.
  3. Лезвия для удаления изоляции (тоже необязательный элемент). Этот компонент выполнен в виде пары противостоящих лезвий с зазором между ними или одного лезвия с выемкой напротив, в которую вкладывается кабель (на моем экземпляре кримпера есть сразу обе вариации стриппера).

Стриппер может также идти также в комплекте с кримпером в качестве отдельного девайса:

Рис. 5. Инструмент для снятия изоляции (стриппер)

Рис. 5. Инструмент для снятия изоляции (стриппер)

На торце его есть специальная «вилка» для зачистки проводников витой пары, а на боковой части находится лезвие и прижимная пластмассовая пластина-прищепка с несколькими выемками разного диаметра под провода разной толщины.

В основании стриппера есть круглое отверстие, в которое вставляется палец для удобного вращения инструмента вокруг зажатого в клипсе провода.

Описанные выше специнструменты для обжимки кабеля, естественно, стоят денег (от 250 рублей и выше), поэтому, придется немного раскошелиться ради собственного удобства. Если же жадность берет верх над ленью, то в нашем деле можно вполне обойтись и подручными средствами: отверткой, ножницами и ножом!

Итак, приступим :).

Глава 3. Обжимаем кабель за 7 шагов

Обжимка кабеля подручными средствамиШаг первый – снимаем изоляцию. Если провод у нас уже отмерян еще в магазине, то первым делом нам нужно его разделать, сняв для этого верхний слой изоляции.

Проще всего это делать стриппером. Отмеряем на глаз где-то полтора сантиметра от края и в этом месте зажимаем кабель стриппером.

Вставляем палец в кольцо на конце стриппера и делаем пару оборотов инструмента вокруг зажатого провода. Как только почувствуете, что вращение происходит свободно, можете снимать зажим и убирать аккуратно обрезанную часть изоляции:

Рис. 6. Снятие внешней изоляции кабеля стриппером

Рис. 6. Снятие внешней изоляции кабеля стриппером

Если отдельно стриппера у Вас под рукой нет, но есть лезвия для снятия изоляции на кримпере, можете вполне воспользоваться ими. Для этого вложите кабель в специальное отверстие на рукоятке инструмента, сожмите рукоятки и снова же повращайте вокруг провода.

В крайнем разе, если у Вас нет ни одного специнструмента, для снятия изоляции подойдет и обычный нож (некоторые уникумы используют даже зубы :)). Аккуратно наметьте им линию среза вокруг кабеля, а затем, без сильного нажима (чтобы не повредить медные проводники внутри) обрежьте верхний слой оболочки провода.

Шаг второй – обрезаем разрывную нить. Под только что снятой оболочкой мы обнаружим восемь пар разноцветных проводков и нейлоновую разрывную нить.

Она выполняет сразу две функции: во-первых, позволяет в экстренных случаях быстро разорвать изоляцию кабеля, чтобы добраться до идущих внутри проводников, а, во-вторых, служит для дополнительного упрочнения провода на разрыв.

Однако, при обжимке кабеля эта нить только мешает, поэтому, лучше всего избавиться от нее сразу:

Рис. 7. Обрезка края разрывной нити

Рис. 7. Обрезка края разрывной нити

Для этого достаточно немного скрутить ее между пальцами (если она растрепалась), отвести в сторону от основного кабеля и обрезать любым острым предметом поближе к месту снятия изоляции.

Шаг третий – распутываем проводники. Теперь ничто нам не мешает, и мы можем приступить к непосредственной подготовке проводников к обжимке. Для этого распутаем их примерно следующим образом:

Рис. 8. Распутывание жил кабеля

Рис. 8. Распутывание жил кабеля

Для этого сначала разделим цветные пары проводников, а затем распустим и сами пары, разведя их в разные стороны по кругу.

Шаг четвертый – выравниваем проводки в нужной последовательности.

Это шаг, от которого в наибольшей степени будет зависеть работоспособность обжимаемого кабеля! В принципе, мы уже знаем, что главное не то, в какой последовательности по цветам будут расположены проводки, а то, как они будут проведены между контактами на сетевой плате компьютера и устройства, к которому мы его подсоединяем.

Исходя из этих данных, мы можем получить два варианта правильного подключения: при помощи так называемого «прямого» и «кроссоверного» (или «перекрестного») кабеля.

Прямой кабель потому и называется прямым, что у него противоположные концы обжаты одинаково. То есть, TX и RX контакты соединяются между собой напрямую проводками одного и того же цвета!

Основной же фишкой кроссоверного (перекрестного) кабеля является замкнутое соединение передающих и принимающих контактов между собой. То есть, контакт TX+ соединяется с контактом RX-, TX- с RX+ и т.д., что при схематическом отображении представляется нам, как две пары перекрещенных между собой проводников:


контакта
Прямой кабель   Кроссоверный кабель
8          
7          
6 RX- RX-   RX- TX+
5          
4          
3 RX+ RX+   RX+ TX-
2 TX- TX-   TX- RX+
1 TX+ TX+   TX+ RX-

Рис. 9. Схема соединения контактов в прямом и кроссоверном кабелях

Кроссоверные кабели сегодня практически вышли из употребления, поскольку современные сетевые карты «научились» распознавать и правильно обрабатывать сигналы, идущие по любому из направлений.

Однако, для прямого соединения между собой двух компьютеров (например, для игры в Counter Strike :)) такой кабель может понадобиться и сегодня.

В основном же сейчас используют прямые кабеля, которые работают с большинством современных сетевых устройств. На его примере сейчас и рассмотрим, как это делается.

Несмотря на то, что кабелю все равно, по каким проводкам передавать данные, существуют общепринятые стандарты, которые значительно облегчают работу системного администратора за счет того, что заранее предусматривают порядок обжимки.

Именно для этого каждый проводник в витой паре маркируется определенным цветом. Это дает возможность быстро определить, по каким проводкам, какой сигнал идет. В прямом кабеле принято располагать проводники в следующей последовательности:

  1. Бело-оранжевый;
  2. Оранжевый;
  3. Бело-зеленый;
  4. Синий;
  5. Бело-синий;
  6. Зеленый;
  7. Бело-коричневый;
  8. Коричневый:

Рис. 10. Схема обжимки прямого кабеля по стандарту EIA/TIA-568B

Рис. 10. Схема обжимки прямого кабеля по стандарту EIA/TIA-568B

Такой стандарт подключения называется EIA/TIA-568B. В прямом кабеле по этому стандарту обжимают оба конца провода и получается, что по бело-оранжевому и оранжевому проводку у нас идет передача сигнала, а по бело-зеленому и зеленому – прием.

Однако, раз есть стандарт «В», то должен быть и стандарт «А»? Абсолютно верно :). Стандарт EIA/TIA-568А – это последовательность, которой обычно обжимают один из концов кроссоверного кабеля!

Рис. 11. Схема обжимки кроссовера (один конец - стандарт EIA/TIA-568B, второй - EIA/TIA-568А)

Рис. 11. Схема обжимки кроссовера (один конец – стандарт EIA/TIA-568B, второй – EIA/TIA-568А)

На схеме выше четко видно, почему кабель называется перекрестным: две пары принимающих и передающих сигнал жилок банально перекрещиваются друг с другом и соединяют два компьютера по принципу «плюс к минусу».

И от теории к практике :). Располагаем жилки в нужной последовательности, зажимаем их кончики между большим и указательным пальцем с максимальным сближением и делаем пару поступательных сгибающих движений чтобы проводки выровнялись в нужном нам порядке и сохраняли приданную им последовательность:

Рис. 12. Выравнивание жил кабеля в нужной последовательности путем сгибания/разгибания

Рис. 12. Выравнивание жил кабеля в нужной последовательности путем сгибания/разгибания

Шаг пятый – подравниваем концы кабеля. После того, как все жилы выровняются нам будет нужно подровнять их края, чтобы они стали примерно одинаковой длины. Для этого воспользуемся лезвием для обрезки кабеля, которое есть на кримпере:

Рис. 13. Подравнивание концов жил кабеля

Рис. 13. Подравнивание концов жил кабеля

Если лезвия на инструменте нет (или нет даже самого кримпера) подрезать края можно и обычными ножницами. Главное, чтобы после обрезки длина свободных концов у Вас не превышала примерно одного сантиметра.

Рис. 14. Обрезанные жилки, расположенные по стандарту EIA/TIA-568B готовы к обжимке

Рис. 14. Обрезанные жилки, расположенные по стандарту EIA/TIA-568B готовы к обжимке

Шаг шестой – вставляем провода в коннектор. Настало время вставить полученную конструкцию в коннектор. Здесь у нас есть два основных момента. Первый – общая изоляция кабеля должна входить в коннектор до уровня пластикового зажима. В противном случае мы получим кабель, который долго не прослужит :(

Рис. 15. Недовставленный из-за слишком длинных проводников кабель

Рис. 15. Недовставленный из-за слишком длинных проводников кабель

Второй нюанс – следить за тем, чтобы при вставке в коннектор жилки встали строго на свои места! Для этого осторожно отпускаем концы, кабеля, которые мы держали и сразу же, пока они не распустились, надеваем на них коннектор.

Рис. 16. Вставка кабеля в коннектор

Рис. 16. Вставка кабеля в коннектор

Вставляем кабель до упора и в последний раз визуально проверяем, все ли встало на свои места. Если да, то переходим к последнему шагу.

Шаг седьмой – обжимка кабеля. Теперь осталось всего лишь взять в руки кримпер (если он есть), вставить коннектор в специальный разъем и сделать одно единственное уверенное нажатие.

Рис. 17. Обжимка коннектора кримпером

Рис. 17. Обжимка коннектора кримпером

Сильно жать не стоит, поскольку можно выломать фиксатор, который прижимает изоляцию кабеля и служит дополнительным элементом, упрочняющим всю конструкцию.

Однако и слабое нажатие тоже противопоказано, поскольку тогда мы рискуем получить слабый контакт проводников с ламелями коннектора, что приведет к быстрому выходу кабеля (а иногда и сетевого устройства!) из строя.

На этом все :). Повторяем описанные выше процедуры с противоположным концом и получаем в свое распоряжение новый свежеизготовленный провод, которым можно соединить компьютер с любым сетевым устройством!

Глава 4. Особенности национальной обжимки

Особенности национального сетевого администрированияРусский человек всегда отличался особым умом и сообразительностью :). Ему присуща поистине гениальная смекалка, которая выручает практически в любых, даже, казалось бы, самых безвыходных ситуациях.

Только русский человек может построить избу без единого гвоздя, сварить кашу из топора и слепить из одной известной субстанции конфетку :). Поэтому, и компенсировать отсутствие нужных рабочих инструментов за счет наличия других (более доступных) нам раз плюнуть :).

В предыдущей главе мы говорили о том, как обжать кабель специальным инструментом (кримпером), однако при должном уровне сноровки коннектор можно присоединить и при помощи обычной плоской отвертки!

Для работы нам потребуется, собственно, сама отвертка (желательно не особенно острая, чтобы ею было удобно давить на ламели коннектора), нож и ножницы.

Первым делом, ножом аккуратно обрезаем изоляцию с кабеля на расстоянии 1-2 сантиметра от края. Затем распутываем жилки и зачищаем их края ножом и подравниваем ножницами:

Рис. 18. Зачищенные ножом жилки кабеля

Рис. 18. Зачищенные ножом жилки кабеля

В принципе, можно и не зачищать края, но при обжимке вручную есть большой шанс того, что ламель не проткнет изоляцию (мы просто недожмем), следовательно, не будет контакта и кабель получится нерабочим. Некоторые зачищают провода и при обычной обжимке кримпером, однако, на мой взгляд – это ненужная дополнительная мера перестраховки.

Единственный случай, когда снятие изоляции действительно нужно при обжимке специнструментом – это, если кабель не очень качественный и жилки в нем слишком тонкие. При таком раскладе иногда получается, что ламель просто прижимает провод к стенке его посадочного гнезда, не повреждая изоляцию.

Если при визуальном осмотре Вы заметили такой «косяк», то Вам нужно обрезать коннектор, заново подготовить кабель к обжимке, зачистить края жилок и сложить зачищенные края вдвое. Таким способом Вы убьете двух зайцев сразу: обеспечите надежный контакт и избавитесь от лишнего люфта жилки в посадочном гнезде!

Однако, вернемся непосредственно к обжимке. После того, как провода зачищены вставляем их в коннектор и проверяем, прочно ли они там сидят. Если лишнего люфта нет, то первым делом фиксируем наш кабель аккуратно нажимая отверткой на фиксатор возле основания коннектора:

Рис. 19. Утопляем отверткой фиксатор коннектора

Рис. 19. Утопляем отверткой фиксатор коннектора

Здесь главное не переусердствовать, поскольку фиксатор можно довольно легко выломать. Постепенно, прикладывая небольшое усилие, надавливаем на него по всей длине до тех пор, пока не увидим, что он уже зажал общую изоляцию кабеля.

Далее переходим к обжиму самих жилок. Здесь есть два варианта. Если у Вас есть небольшие тиски, в которых можно зажать коннектор, то фиксируем его в них, берем отвертку, молоток, ставим отвертку на ламель и аккуратными точными ударами по ней молотком утопляем контакты до тех пор, пока они не зажмут жилку.

Если же тисков нет (что чаще всего наблюдается в полевых условиях), то можно зажать контакты и без помощи молотка. Просто берем отвертку покрепче одной рукой, другой рукой удерживаем коннектор, и с усилием нажимаем отверткой на ламель, пока она не состыкуется с жилкой:

Рис. 20. Зажатие контактов отверткой

Рис. 20. Зажатие контактов отверткой

Аналогичные действия повторяем и для всех остальных контактов. В результате получаем вполне работоспособный кабель. Для сравнения посмотрим на обжатый кримпером и отверткой коннекторы:

Рис. 21. Сравнение результатов обжимки кримпером (слева) и отверткой (справа)

Рис. 21. Сравнение результатов обжимки кримпером (слева) и отверткой (справа)

Слева – коннектор, обжатый специнструментом, а справа – кустарщина.

Единственная разница в том, что вручную часто не получается утопить контакты на одинаковую глубину, но этого, в принципе, и не требуется, поскольку в гнезде для подключения сетевого кабеля контакты обычно подвижные и они подстраиваются под размещение ламелей кабеля.

Глава 5. Работа над ошибками

Исправляем ошибки природыТеперь, когда кабель готов, нам осталось только проверить его. Для этого проще всего подключить с его помощью компьютер к нашему сетевому устройству. Если Интернет (или доступ к локальной сети) на компьютере появился, значит, мы все сделали правильно и провод у нас рабочий.

Однако бывает так, что мы изготавливаем кабель вдали от компьютера или (еще хуже) провод, который мы только что обжали, отказывается работать. В таком случае проверить шнурок и найти в нем неисправность нам помогут специальные инструменты.

Проще и удобнее всего для «прозвонки» (так называется процесс проверки прохождения сигнала по кабелю) воспользоваться специальным тестером для разъемов RJ45:

Рис. 22. Специальный тестер для проверки витопарного кабеля, обжатого коннекторами RJ45

Рис. 22. Специальный тестер для проверки витопарного кабеля, обжатого коннекторами RJ45

Такой тестер обычно состоит из двух модулей: передатчика и приемника.

Один конец нашего провода подключаем к передатчику, а второй к приемнику. Затем включаем передатчик и нажимаем кнопку, предназначенную для запуска тестирования. На модуле приемника в это время должны будут поочередно загораться лампочки, отвечающие за каждый из проводников в кабеле.

Если одна из лампочек не горит, значит именно по жилке с соответствующим номером сигнал не идет. Особенно печально, если не работает 1, 2, 3 или 6 лампочка – придется переобжимать кабель, чтобы контакт появился и соединение заработало.

Преимущество специального тестера витой пары, во-первых, в удобстве при использовании, а, во-вторых, в присутствии в некоторых моделях различных дополнительных полезных функций.

Такими функциями может быть встроенная рация для связи с помощником на другом конце провода (если кабель длинный и нет возможности подключить оба его конца к тестеру в одной комнате) или, например, индикатор расстояния до обрыва сигнала.

Последняя функция особенно полезна в том случае, если качество кабеля не очень высокое и в нем заведомо могут быть обрывы. К сожалению, стоимость таких моделей пока остается довольно высокой и неспециалисту, в принципе, нет особой необходимости в такого рода покупке.

В бытовых условиях проверить работоспособность кабеля можно и обычным мультиметром:

Рис. 23. Прозвонка кабеля мультиметром

Рис. 23. Прозвонка кабеля мультиметром

Для этого нужно перевести его в режим прозвонки диодов (обозначается как Режим прозвонки на тестере) или режим звукового сигнала (Режим звукового оповещения о контакте – если такой режим есть), расположение которых обычно совпадает и находится в нижней части переключателя режимов тестера.

На дисплее должен загореться «0» или «1» в зависимости от модели мультиметра.

Теперь берем два конца нашего кабеля, располагаем на твердой поверхности и прикладываем щупы тестера к контактам одного цвета на обеих коннекторах. Цифры на дисплее должны начать изменяться, что будет свидетельствовать о нормальном прохождении сигнала по проводу.

Если в тестере есть звуковой режим, то при наличии контакта Вы услышите еще и звуковой сигнал. Отсутствие каких-либо изменений в показаниях прибора означает, что контакта нет, а значит, у нас или обрыв жилки или неправильно обжат коннектор.

При нормальной работе кабеля обязательно должны прозваниваться зеленая и оранжевая (при условии, что Вы обжали по стандарту) пары проводников.

Часто бывают случаи, что концы кабеля нельзя положить рядом друг с другом (находятся в разных комнатах).

В таком случае для прозвонки мультиметром нам потребуется подключить один из кабелей к сетевому устройству в одной комнате, а в другой поочередно замкнуть между собой сначала оранжевые провода, а затем зеленые. В обеих случаях показания тестера должны отклоняться от нуля, что будет означать корректную работу кабеля.

Теперь по поводу обрывов

Заводской брак кабеля случается довольно редко (но все же бывает :(). Чаще всего на практике приходится сталкиваться с различными механическими повреждениями, случившимися в процессе эксплуатации: например, кто-то может порвать кабель при ремонте квартиры, кто-то, делая перестановку мебели, а кто-то может даже просто, споткнувшись о провод…

Итог – один – кабель поврежден и требует ремонта.

Бывает и так, что внешне никаких повреждений не видно, но какие-то жилки не работают. Чаще всего они лопаются от времени в местах перегиба кабеля за счет длительного воздействия деформирующих факторов и механического влияния на проводник малых токов, за счет которых передаются сигналы. Это, пожалуй, самый тяжелый случай, но и он лечится :).

Перед тем, как констатировать факт обрыва кабеля желательно убедиться на 100%, что проблема именно в обрыве. Для этого обрезаем коннекторы на обеих концах кабеля и на одном из них попарно соединяем между собой все одноцветные жилки.

Для этого зачищаем края проводков и производим простую их скрутку между собой. Теперь идем к другому концу кабеля и поочередно прикладываем щупы к законтаченным парам. В идеале прозваниваются все жилки.

Если же мы обнаруживаем, что одна из пар не работает, раскручиваем эту пару и подсоединяем оба ее проводника к другим, заведомо рабочим, жилкам. Если после сопряжения с рабочим проводком пара не прозванивается, то мы можем твердо сказать, что жилка, которую мы только что подключили – оборвана.

Найти оборванную жилку также можно и без тестера. В этом случае нам потребуется всего лишь батарейка типа «Крона» и наш язык в качестве индикатора :).

Рис. 24. Вся суть проверки контакта :)

Рис. 24. Вся суть проверки контакта :)

Способ не особо гигиеничный, но, тем не менее, широко используется на практике и банально прост. Нам нужно, как и в предыдущем варианте проверки попарно подключать к клеммам батарейки жилки кабеля, а потом на другом краю прикасаться к проводкам языком :). Если мы получаем разряд тока, значит, все работает…

Лучше всего нерабочий кабель заменить рабочим, однако это не всегда возможно или бывает довольно проблематично. Если в результате проверки любым из способов Вы обнаружили, что обрыв все же есть, и прокидывать другой провод взамен старого никак не хочется, тогда нужно потрудиться, чтобы найти место обрыва.

Единственный способ найти это злополучное место без специального тестера – метод исключения. Суть его в том, что нам нужно примерно посредине разрезать наш кабель и проверить проходимость сигнала в обеих полученных отрезках.

Обычно одна из половинок оказывается рабочей, а вторая нет. Нерабочую часть снова режем посередине и проверяем проходимость сигнала. Так повторяем до тех пор, пока не локализуем место обрыва.

Найти-то мы нашли, но теперь придется собирать наш кабель буквально по кусочкам :(. Самым идеальным способом воссоединения нашего многострадального провода будет пайка всех жилок в местах разреза с последующей изоляцией.

Однако, паяльник под рукой есть не всегда, поэтому чаще всего кабель сращивается путем скрутки. Если скрутка выполнена правильно, то провод прослужит верой и правдой еще долгое время. Я, например, уже 4 года не работаю в организации, где чинил когда-то сеть, но моя скрутка до сих пор функционирует :).

Однако скручивать нужно с умом. Перед тем, как начинать крутить нужно подготовить кабель к сращиванию примерно таким способом, как на фото ниже:

Рис. 25. Подготовленный к сращиванию кабель

Рис. 25. Подготовленный к сращиванию кабель

При помощи разрывной нити или лезвия аккуратно разрываем оболочку общей изоляции на обеих концах кабеля примерно на 15–25 сантиметров. Распускаем жилки до места разрыва и далее обрезаем каждую из жилок последовательно таким способом, чтобы каждый следующий кусочек проводника был короче от предыдущего на сантиметр–два.

Аналогично поступаем с другой частью кабеля, но здесь жилки укорачиваем в обратной последовательности.

То есть, если первый провод Вы (в соответствии со стандартом, ибо так проще ориентироваться) начинали укорачивать с бело-оранжевой жилки (самая длинная) и до коричневой (получилась самая короткая), то на втором проводе самой длинной у Вас должна быть коричневая жилка, а самой короткой – бело-оранжевая. Получается эдакая лесенка…

Теперь концы всех жилок этой «лесенки» мы зачищаем ножом чтобы снять изоляцию и последовательно скручиваем в один единый провод – должна получиться примерно следующая конструкция:

Рис. 26. Срощенный при помощи скрутки восьмижильный кабель

Рис. 26. Срощенный при помощи скрутки восьмижильный кабель

Главное, чтобы оголенные края проводков нигде не соприкасались друг с другом, и их скрутка была довольно тугой без просветов и люфтов, тогда можно будет дать гарантию, что все будет работать, как положено!

В принципе, скрутка уже готова. Ее можно проверить на работоспособность и, если все работает, как надо, то необходимо заизолировать полученное соединение.

Для этого нам нужно заправить всю кучу проводов в разрезанные края изоляции, которые пока нам только мешали :). Сначала прячем всю конструкцию в один из кусков изоляции, затем ориентируем второй кусок оболочки так, чтобы он полностью закрывал сверху разрез, в который мы только что заправили провода, и таким способом повторно изолируем скрутку.

В итоге получается довольно аккуратненько, если не учитывать торчащих разрывных ниток, которые можно и подрезать:

Рис. 27. Скрутка под «родной» изоляцией (видны торчащие разрывные нити)

Рис. 27. Скрутка под «родной» изоляцией (видны торчащие разрывные нити)

Завершающим аккордом изготовления нашей скрутки будет дополнительная изоляция места сращивания изолентой или скотчем.

Аналогичными скрутками сращиваем все куски кабеля, которые у нас получились в итоге поисков обрыва и кабель вновь готов к работе!

Единственный нюанс, о котором следует помнить, – каждая скрутка укорачивает провод на 20–40 сантиметров, поэтому может вполне случиться так, что в конечном итоге он станет значительно короче и придется доточить еще один кусок кабеля, чтобы он достал до нужного нам устройства.

После окончания всех монтажных работ снова придется обжать оба края воссоединенного кабеля, воткнуть их в гнезда устройств и умилиться своим новым способностям к починянию локальных сетей :)!

Заключение

Фирменная обжимкаВ этой небольшой книжечке я попытался максимально кратко и доступно изложить весь свой личный опыт, касающийся прокладки и ремонта проводных локальных сетей. Возможно (и даже наверняка :)), этот опыт не охватывает всех нюансов, однако избежать Вам наиболее распространенных ошибок и сделать все по-человечески он должен помочь.

Скажу Вам по секрету, что свой первый кабель я обжал только с четвертой попытки, угробив при этом штук семь коннекторов и два рабочих дня (правда дело осложнялось тем, что кабель пришлось тянуть со второго этажа одного здания на первый этаж другого) :).

К чему я про это рассказал? А это к тому, что у Вас не обязательно должно все получиться с первого раза, главное, чтобы Вас не остановила первая неудача! Если что-то не выходит, не гнушайтесь посоветоваться со знакомыми или коллегами – возможно они дадут ту бесценную подсказку, которая поможет Вам решить именно Вашу проблему.

В крайнем случае, всегда есть Интернет… На его просторах можно найти огромное количество полезной информации, поэтому, при возникновении неординарных ситуаций пользуйтесь поиском. Наверняка хоть кто-то из многомиллионной Интернет-публики тоже сталкивался с ситуациями, подобными Вашей, искал из них выход и, скорее всего, нашел :).

Наконец, не бойтесь экспериментировать! Ведь эксперимент может принести Вам массу полезной информации к размышлению, а удачный эксперимент может позволить значительно оптимизировать Ваш повседневный труд.

Знание элементарной физики и немного фантазии могут дать вполне практичные результаты. Так, один мой знакомый додумался (а, может и подсмотрел в том же Интернете :)) проверять кабель обыкновенной картошкой!

Он брал один конец кабеля, подключал к кроне (как мы рассматривали в последней главе), но вместо того, чтобы прикасаться к противоположным концам провода языком, втыкал концы в половинку картофелины близко друг к другу. За счет особенностей химического состава картошки вокруг жилок быстро происходило окисление, что свидетельствовало об исправности проверяемой пары проводников!

Данная книга дает Вам лишь ориентир к развитию, а развитие приходит только с практикой. Как труд когда-то сделал из человека обезьяны человека, так и практика сделает со временем из любого, даже самого закоренелого, «чайника» настоящего «гуру» :). Главное не бояться ошибок и иметь желание их исправлять!

P.S. Копирование данной статьи допускается только с согласия администрации сайта BestFREE.ru с сохранением авторства Руслана Тертышного и всех P.S. и P.P.S со ссылками на BestFREE.ru.



Получать обновления:








Комментарии

Влад 2015-07-26 00:45:35
Спасибо за информацию.

Ответить
Александр 2016-04-10 04:37:14
Большое спасибо автору. Материал изложен грамотно и очень доступно.

Ответить

Страницы: [1]

Оставить комментарий


1 Все комментарии проверяются. Спам и некультурные высказывания будут удалены.
2 Задавать вопросы лучше на нашем форуме. Просто зарегистрируйтесь и создайте новую тему.

captcha
Обновить
Идёт загрузка...
* Поля, обязательные для заполнения

Наша рассылка:


Полезный совет:


  
Мы в Google+

Система проверки ошибок от Mistakes.ru